|
|
|
|
Вы находитесь в режиме просмотра. Для участия в дискуссиях клуба вам необходимо зарегистрироваться (если вы этого не сделали) и войти в систему.
|
|
|
Значить так... простой наколенный способ без особых извратов(+)
Отправлено: Prestoner 11.10.2002 в 08:01
|
как в книжках любят писать, с оправками, микрометрическими стойками и прочая и прочая...
Цель стояла следующая - отрегулировать монтажный размер по пятну контакта (более показательный параметр, чем соблюдение монтажного размера). Первый раз я регулировал только боковой зазор, в связи со сменой развалившейся коробки дифа. Второй раз менял подшипники ведущей, соответственно регулировал все.
Редуктор изначально особо не гудел, дай думаю погляжу какое там нынче пятно - мазал герметиком, но лучше краской, потому что герметик трудно намазывать тонким слоем. И - о ужас, пятно было где-то на краю зуба (к центру шестерни) и почти на вершине)!
Что, как вы думаете я стал делать дальше? Бегать точить оправки и искать микрометрические стойки? Фиг, сначала я определил Великий Закон Главной Пары Редуктора, который теперь и оглашаю - не очень очевидную зависимость, которой почему-то нет ни в одной поганой инструкции: если ведущая шестерня сильно вдвинута в ведомую - то пятно смещено к центральному краю зуба и к вершине, если же выдвинута - то пятно смещено к дальнему от центра краю и к основанию зуба! Сие есть мудрость веков, и как минимум для моей главной пары она справедлива.
Дальше все просто, нужно только время и терпение. ВНИМАНИЕ! - абсолютно все детали ПОМЕТИТЬ КЕРНЕНИЕМ, в каком положении стояли ЗАПОМНИТЬ! Все приведенные мной ЦИФРЫ советую проверить по СПРАВОЧНИКУ! Заменил подшипники оставив старое кольцо с прокладками (оно особо не изнашивается, но покажет, надо ли будет убирать или добавлять прокладки впоследствии). Собрал ведущую подтянул, чтобы крутилась не люфтя (пятно после этого осталось примерно на тех же позициях). Очевидно, что в моем случае надо отодвинуть ведомую вместе с диффом - нет проблем, откручиваем крышки и подкладываем полоски плотной бумаки/карона под подшипники с тем, чтобы добиться желаемого отодвижения. Естественно подсобираем редуктор, крышки подтягиваем чутка, ну и чтобы боковой зазор мало-мальский был, натяг подшипников диффа небольшой, после мажем краской и крутим с усилием, потом смотрим пятно для переднего и заднего хода. Я таким способом добился чуть ли не полного использования всей площади зуба, только края не затронуты, видимо это потому, что шестерни ГП приработались за пробег. Потом измеряем микрометром толщины подложенных полосок и для большей точности вычисляем среднее значение. На эту величину добавляем прокладок в пакет и ставим новое кольцо.
Дальше подбираем прокладки натяга шестерен ведущей. Тут в точности с инструкцией - критерий таков, что после затяжки гайки со всей дури шестерня со смазанными подшипниками должна проворачиваться от руки. После нахождения оптимума придется редуктор подсобрать еще раз для проверки пятна. У меня оно так и осталось в норме, поэтому уже окончательно затянул гайку ведущей и обжал шайбу, поставил дифф и начал регулировать боковой.
Не все с ним однозначно, инструкции разных лет советуют разные - для шариковых подшипников алгоритм один, для конических соответственно другой. Конечная цель получить его в пределах кажется 0.08-0.17 (показания для регулировки 0.3) при обеспечении натяга подшипников. Инструкция гласит, типа затянуть крышки с конкретным усилием около 5-7, завернуть регулировочные гайки без натяга (они должны при этом проворачиваться), чтобы не было люфта в подшипниках и подобрать боковой зазор подкручивая одну и соответственно откручивая другую. Само собой, проворачивать редуктор контролируя равномерность - если в одном месте супер, то в другом зажимать не должно. Полоску бумаги можно попроворачивать, у нее как раз толщина около 0.08-0.1, не должно сильно рвать, но и отпечаток должен быть четкий. При покачивании ведомой при зафиксированной ведущей должен минимальский люфтец ощущаться на каждом зубе. Потом советуется замерить большим штангелем расстояние между верхними боковыми точками крышек подшипников и равномерным затягиванием регулировочных гаек добиться того, чтобы оно уменьшилось на 0,1-0.15 кажется. Качество натяга контролируется в конечном итоге по моменту трения (проворачиваться должен по-прежнему от руки, но все же с возросшим раза в два усилием), а так как большого штангеля у меня не было, то я и затягивал, ориентируясь по моменту трения в основном. Опять же, не у всех после полной затяжки крышек подшипников будут хорошо вращаться регулировочные гайки, поэтому скорее всего придется регулировать с ослабленными, поэтому штангель вам наврет. Соответственно - после затяжки проверяем боковой зазор, если что не так ослабляем - подгоняем небольшими маневрами гаек и затягиваем вновь, проверяем... Короче говоря переходной процесс должен сойтись на оптимальных значениях. Дальше все затягивается окончательно стопорится, контрится отныне и вовеки веков, аминь! |
|
|
|
|
|