После замены двух реле механического РР (ограничитель тока и собственно регулятор возбуждения) на электронный блок в нем еещ оставалась реле обратного тока, "отключающая генератор от бортовой сети при обратном токе 0,5-6А". 6А, только подумать! Не говоря уже о том, что если пальцем замкнуть реле обратного тока при выключенном двигателе оно остается замкнутым и зверски садит аккумулятор на якорь (по крайней мере так было у меня, перед тем, как я его выдрал). Сдается мне, что это оно посадило мне аккумулятор в ноль этой зимой. Решил я его заменить реле диодом, подобрал по справочнику из низковольтных импульсных Шоттки, чтобы меньше грелся в рабочем режиме, это 2Д2991 (60А/0,7В) и 2Д2998 (30А/0,6В). Первый найти и купить не смог, зато второй без проблем, засадил его на пластинчатый радиатор примерно 20х30х40. Подцепляю, завожу - все пучком, подцепляет отцепляет гораздо лучше, без присущего реле гистерезиса и тем более 6А-ных обратных токов. Обороты двигателя стали весьма устойчивыми, раньше релюшка еще барахлить любила, подцепляя/отцепляя генер на ХХ не смотря на выдаваемые 14 с шишами вольт, двигатель подергивался. Теперь про сгорание генератора с электронным РР без его защиты по току, которая была в механическом. Электронный блок при 0 градусов за бортом стабилизирует напряжение генератора на 14,4В, не знаю, сильно это много или нет, аккум выдает 13В. Нагружаю генераторр - включаю дальний свет, поворотники, стоп-сигналы, лампы заднего хода и печку. По подсчетам это составляет 307Вт без учета зажигания и возбуждения генератора, амперметр зашкаливает на -25 ампер. Завожу, врубаю всю ту же нагрузку - напряжение стабильно, все ярко светится. На диоде падает примерно 0,5-0,6В, радиатор едва ощутимо теплый.
Дожидаться перегорания генератора я не стал, но сделал вывод, что ждать особо долго не придется. |