все началось с того, что при езде накатом на 3-й передаче слышался грохот в коробке передач. С таким грохотом проездил, пока он не стал оглушительным и не только при накате. Решил разбирать коробку. Проблем с местом и инструментами нет - сам в свободное время занимаюсь ремонтом (в смысле, за деньги). снял кардан, глушитель снимать не стал, поперечную балку открутил так. вскрытие коробки показало: масла почти нет, блок шестерен (промежуточный вал) был изгрызен, особенно на 3-й скорости. причина - откололся зуб на шестерне 3-й скорости на вторичном валу. осколки покоцали все остальные шестерни. поменял все, кроме первичного вала - его состояние оказалось удовлетворительным. Поставил: новые иголки(все), ось блока шестерен, блок шестерен, шестерни 1-й,2-й,3-й передач, подшипник первичного вала, сальники хвостовика, сухари и пружинки синхронизаторов. Шестерню 1-й передачи пришлось немного прошлифовать с торца, не хватало длины втулки и при зажатии гайки вторичного вала шестерня не крутилась. после этого собрал коробку (по камасутре). Решил проверить сцепление. снял картер (для этого необходимо снять также и стартер), выжимной оказался изношен по самое небалуйся, поставил металлический подшипник. ведомый диск тоже оказался изношен, просто переклепал накладки. при снятии корзины ОБЯЗАТЕЛЬНО! пометьте керном ее положение, иначе будете иметь последствия разбалансировки. после всего этого решил проверить также и редуктор, раскрутил болты, и долго пытался оторвать редуктор от картера моста, помог металлический пруток, диаметром с отверстия под болты крепления. вставил его в отверстие и потянул вниз, редуктор отошел. осмотр редуктора выявил следующие неисправности: раскрошилась шестерня полуоси (последствия езды без масла), раскрошился и задрал ось один из сателлитов. заменены: обе шестерни полуоси, один сателлит и ось сателлитов. при замене сателлитов нужно обязательно раскернить отверстие штифта, стопорящего ось, иначе он выпадет, последствия будут плачевными. после замены отрегулировал редуктор (по камасутре) решил так же поменять левый подшипник полуоси, он здорово шумел. После этого снял кулису переключения и заменил пластмассовые втулки. чтобы все село плотно, обмотал их изолентой (так как изношены гнезда), получилось прилично и скорости переключаются почти как на жигулях. Подшипник полуоси меняем так: пропиливаем запорную втулку, пока она не треснет по всей длине, сбиваем ее, затем сбиваем подшипник, берем трубу, по внутреннему диаметру немного больше наружного диаметра полуоси, забиваем новый подшипник, наливаем в консервную банку масло (отработку), кладем туда запорную втулку и кипятим, после этого быстро вытаскиваем ее (ОНА ГОРЯЧАЯ), одеваем на полуось, быстро наставляем трубу и долбим по ней кувалдой, пока не встанет на место.
цена вопроса: подшипник первичного вала - 80р., шестерни 1-й,2-й и 3-й передач - по 90р. каждая. блок шестерен - 1500р. иголки блока шестерен - 30р, вторичного вала - 30р., ремкомплект синхронизаторов (сухари и пружинки) - 38р., выжимной подшипник - 170р., накладки - 60р. запорная втулка - 20р. подшипник полуоси - 120р. сальники (4 штуки по 10 р.) - 40р., масло - \\\\\\\"сиби мотор \\\\\\\"супер Т-3\\\\\\\" - 176р. за 4 литра (взял его, потому что продавец - официальный дилер сибнефти). вроде все, если чего не так - спрашивайте.
я регулировал так: берем ровную (у меня специально выточенная) трубку, чем больше диаметр, тем лучше (но не больше диаметра наружной обоймы подшипников дифференциала), кладем ее на постели подшипников и меряем расстояние до торца ведущей шестерни. я меряю калибрами.
расстояние от оси ведомой шестерни до торца ведущей должно быть(если на торцах шестерен не стоит поправка): 53,4мм
считаем: из числа 53,4 вычитаем внешний радиус подшипника дифференциала (мерять микрометром диаметр внешней обоймы подшипника и делить на 2), полученное расстояние должно быть от торца ведущей шестерни до трубы, которую мы положили на постели подшипников, меряем его максимально точно, до микрометров (я использую калибры). и если результаты измерений не совпадают с результатами измерений, то считаем разницу, если результаты измерений оказались больше - нужно подложить под подшипник ведущей шестерни (большой) шайбы, толщиной = разнице в измерерниях, если меньше (что маловероятно)- то, соотвессно, убрать.
зазор нужно мерять индикатром, на массивной опоре (у меня такой есть), если такого нету, то нужно добиться небольшого люфта (еле заметного), когда дергаеш туда-сюда ведомую шестерню (ведущая должна стоять)вобще-то все эти вопросы в книжках по ремонту во всех есть, с рисунками.
если не сильно квалифицированный - лучше в редуктор не лезти.