Приобрел (или было):
1. КПП 2126 \"Омскую\"
2. Кожух сцепления 2126
3. Кардан 2126
4. Кардан жигулевский от классики
5. Вилку сцепления и выжимной подшипник от 2126
Корзина и диск у 2126 и 412 одинаковые.
Снимаем с машины кардан, коробку, напольную кулису переключения передач, кожух сцепления и ручник.
Ставим кожух сцепления от 2126 вместе с вилкой и выжимным (встает как родное)
Далее разбиваем () тоннель пола, поскольку КПП2126 значительно выше КПП412. Снимаем с КПП механизм переключения, получившуюся дырку затыкаем тряпкой, прикручиваем коробку, выравниваем движок (он всегда стоит с небольшим наклоном назад, добиваемся этого наклона) проверяем, что коробка встала и не упирается в кузов, если уперлась - снимаем коробку и продолжаем долбить тоннель пола. В конце концов коробка все-же встанет и можно будет прорезать дырку в тоннеле пола для механизма переключения (на самом деле дырку лучше разметить при первой примерке коробки и, сняв коробку, сразу прорезать). После того как коробка встала на место, необходимо изготовить третью опору двигателя. Я для этого использовал опору от 412, обрезал ее проушины и нарастил стальной полосой 5 мм, вырезанной из уголка. В идеале (и я хочу этим заняться летом) - разбить тоннель пола настолько, чтобы опора от 412 встала без переделки, при этом подвесной подшипник окажется внутри тоннеля пола, а не снаружи. Но для этого необходимо разрезать приемную трубу глушителя и вварить гибкую муфту, иначе система выпуска не позволит выровнять двигатель.
Далее закрепив коробку окончательно, прикрутив третью опору, приступаем к кардану. Берем короткую часть (не знаю как этот вал называется - от коробки до подвесного) жигулевского кардана и привинчиваем к нему длинную часть (с крестовинами) кардана от 2126, резьба там совпадает, подвесной одинаковый, немного туго входят шлицы, но это легко подтачивается напильником. Полученный кардан длиннее необходимого примерно на 15 мм, укорачиваем шлицевую часть на жигулевском кардане, там, где он соединяется с коробкой через демпфирующую резиновую муфту (та железка, которая крепится к этой муфте, и в которую втыкается кардан, тоже укорачивается приблизительно на 5 мм (эта железка у жигуля и у \"Орбиты\" разная)). Ставим кардан!
Начинаем размечать место под подвесной подшипник, коленвал, первичный, вторичный валы коробки и короткая часть кардана должны быть соосны, иначе будет сильнейшая вибрация кардана. Удобно для разметки воспользоваться отвесом и рулеткой - по середине машины вдоль кладем рельс, швеллер или иную ровную и жесткую железяку. Замеряем расстояния (высоты) от:
1. центра шкива на переднем конце коленвала, (в том месте на железяке, куда указывает отвес ставим крестик мелом)
2. от середины резиновой демпф. муфты на КПП (крестик на швеллере)
3. ставим крестик на том месте швеллера, над которым будет подвесной.
Далее вспоминаем все что учили на геометрии и рассчитываем, на какой высоте от швеллера д.б. подвесной, прилаживаем его туда (полосу для крепления подвесного изготовил тоже из уголка).
В принципе, уже можно ехать. Далее предстоит сделать ручник, спидометр, облагородить ручку КПП и пр. Мне это тоже пока предстоит, займусь этим летом. Пока я проехал около 1500 км, вроде все нормально, но шум задолбал, огорчает свисающий подвесной, убогая ручка. Панель приборов решил изготавливать из шестерочных (спидометр, тахометр, бензомер и термометр), уазовских (масло) и грузовиковских (амперметр, не знаю от какого грузовика, но в продаже видел) приборов, бороду хочу приделывать от ВАЗ2107, ручник от классики и т.д. Заниматься всем этим буду летом.
Если коряво написано - спрашивай. Если чего-нибудь еще вспомню - напишу.
Удачи, Николай.