$1. МОТИВАЦИЯ.  
  Для начала несколько слов \\\\\\\"за жизнь\\\\\\\". На мой взгляд единственный весомый аргумент в пользу установки неродной коробки  - наличие 5-й передачи. Получаемые при этом преимущества очевидны - экономия топлива при движении по трассе и возможность поддерживать высокую крейсерскую скорость, не насилуя двигатель и пассажиров (шумом)...
 
По моим простым рассчетам (которые подкреплены экспериментальными данными с использованием тахометра и километровых столбов на дороге!!), на автомобиле с главной передачей 3.9 и колесами размерности 175/70R13 скорости 120 км/ч соответствуют на прямой передаче приблизительно  4900 об/мин двигателя. Такой режим уже не очень комфортен и экономичен... На трассе нужна повышающая передача.
 

$2. ТЕХЗАДАНИЕ.
Я располагаю двумя вариантами установки 5-ступенчатой трансмиссии.
Вариант первый - установка Ижевской (или так называемой \\\\\\\"омской\\\\\\\") коробки передач, от автомобиля Иж-2126 \\\\\\\"Ода\\\\\\\". Эта коробка выпускается в двух вариантах - под двигатель ВАЗ-2106 и под УЗАМ-3317 (москвичевский). Коробка второго типа вместе с кожухом сцепления устанавливается на 412-й двигатель достаточно легко - нужно заменить только подшипник коленвала и ведомый диск сцепления. Недостаток этого варианта - низкое (по слухам, сам не знаю) качество омских коробок, и, кроме того, высокая на данный момент их цена, связанная с тем, что Ижи сняты с производства.
Второй вариант - установка 5-ступенчатой ВАЗовской коробки, используемой на машинах 21065, 21074 и др. На этом варианте я и остановился, занимаясь тюнингом своего Иж-Комби.
Итак, для переделки понадобится:
1. 5-ступенчатая коробка ВАЗ в комплектации без кожуха cцепления.
2. Специальная переходная плита, устанавливаемая между картером сцепления и       коробкой передач. Такие плиты сейчас выпускают мелкосерийно, так что проблем с тем, чтобы её приобрести быть не должно.
3. Новый подшипник коленвала - подходит аналогичный от Жигулей, он же используется в качестве заднего (малого) подшипника москвичевского генератора.
4. Сальник первичного вала жигулевской коробки вместе с его стаканом.
5 Ведомый диск сцепления от ВАЗ-2106 или М-2141. Можно использовать и от ВАЗ-2101.
6 Эластичная муфта трансмиссии Жигулей.
7 Специально изготовленный карданный вал с передней частью от ВАЗ и задней укороченной москвичевской частью. Такие тоже можно найти в продаже…
8 Мелочевка вроде крепежа, жигулевской рукоятки переключения, жигулевского спидометра с тросом привода и т.п.
 
Если покупать все новое, то получится $500 - 700.
 
Установка коробки происходит следующим образом.
1. Полностью демонтировать родную трансмиссию. Кардан, коробку, кожух и корзину сцепления, кулису переключения передач.
2. Заменить подшипник в коленвале и ведомый диск сцепления. Корзину сцепления водрузить на место. Советую отцентрировать ведомый диск относительно подшипника коленвала, это существенно облегчит установку коробки.
3. Имеющееся отверстие кулисы переключения передач расширить. Вперед сантиметров на 10 и вправо на 3 - 4 см. Цифры приблизительные, так как размеры тоннеля пола и взаимное расположение двигателя и кузова у разных москвичей могут немного отличаться. Так, у моего Ижа тоннель более широкий и высокий, чем у моего бывшего 2140. В чем тут дело - не знаю. Не исключено, что на машинах с более узким тоннелем, его придется расширять рихтовкой!!
4. Обрезать шпильки на жигулевской коробке передач так, чтобы они не выступали за переднюю плоскость переходной плиты. Три нижние шпильки (а всего их 7) обрезать не обязательно. Я советую шпильки не обрезать, а заменить более короткими, чтобы в случае чего поменять обратно. Вдруг придется возвращать коробку продавцу!
5. Установить стакан с сальником в отверстие переходной плиты, установить пружинную шайбу (от Жигулей) между плитой и подшипником первичного вала, плиту установить на коробку передач. Родной кожух сцепления крепится к переходной плите. Для этого удобны 4 специальных болта под внутренний шестигранник. Грязезащитный экранчик, крепящийся внутри кожуха сцепления 3-мя пружинными шайбочками, желательно оставить, при повторной установке шайбочки заменить новыми.
 
6. Теперь коробку в сборе с кожухом можно устанавливать на двигатель. Советую при этом снять с опор выпускную систему либо вовсе демонтировать её. Это нужно, чтобы наклонить двигатель назад.
7. Придется смастерить 3-ю опору двигателя самому. Жигулевская опора располагается сантиметров на 10 дальше москвичевской. Я использовал уголки из 4-мм алюминия. Тут придется много соображать по месту. Обращаю внимание на то, что опора должна быть надежной и сконструирована с запасом прочности. Хоть двигатель и будет удерживаться на выпускной системе, поломка опоры может привести к серьезной аварии. Еще хочу предостеречь от жесткого варианта опоры - без резиновых буферов, это приведет к передаче вибраций на кузов.
8. Самому также придется сварганить и опору карданного вала. Здесь нагрузка существенно ниже, свободного места больще, поэтому и опору сконструировать проще. Я сделал алюминиевую поперечину на полиуретановых подушках. Крепление подвесного подшипника, в отличие от Жигулей, теперь внизу. Это надежнее, на мой взгляд.
9. Отрегулировать высоту этой опоры карданного вала, так чтобы первый (короткий) вал лежал на оси коленвала и первичного-вторичного валов коробки. Иначе не избежать вибраций.
10. Крепление рычагов ручного тормоза тоже придется выдумывать новое, всю конструкцию придется опустить вниз. В моем варианте - пришлось опустить сантиметров на 5.
11. Родной спидометр придется заменить жигулевским. Передаточное число редуктора спидометра таково, что родной спидометр завышает скорость приблизительно в 1.5 раза. Поэтому он не годится. На моем Иж-21251 стоит панель приборов от АЗЛК-2140. Я поставил спидометр от ВАЗ-2107. При этом просто достаточно снять приборную доску, удалить родной прибор и поставить новый. Придется немного подогнать крепление спидометра по месту. Для этого можно паяльником с узким жалом сделать несколько отверстий в корпусе комбинации приборов 2140.
Трос привода тоже жигулевский (2107) - по длине подошел идеально.
12. Изготовить крышку для образовавшейся дыры в тоннеле (в моем варианте использовался листовой  2мм аллюминий). Шумоизолировать тоннель пола. Установить новую рукоятку переключения передач. Присоединить провода выключателя фонаря заднего хода.
 
На этом работу можно считать законченной
 

 
&3. Результаты.
 
Передачочные числа понижающих передач очень близки к параметрам родной коробки, так что существенных изменений характера разгона ожидать нельзя. Передаточное число 5-й передачи - 0.82. Простой расчет показывает, что на скорости 120 км/ч обороты двигателя составят около 4000 мин-1.  При этом мощности двигателя вполне хватит, чтобы поддерживать такую скорость по трассе
При главной передаче 3.9 максимальная скорость будет достигаться по-прежнему на 4-й передаче.
 
&4. Appendix. Устройсво опоры КПП.
Жесткости сконструированной мной алюминиевой опоры впоследствии показалось мне недостаточно. Решил сконструировать новую опору из старой (от м-2140). Для этого в местах изгибов разрезал её шлифмашиной и согнул так, что высота опоры увеличилась на нужную величину, а затем сварил вновь в местах изгибов.
Интересный момент - опоры АЗЛК и ИЖ отличаются - опора АЗЛК крепится к кузову четырьмя болтами, в то время как ижевская всего двумя. Различие это связано с различными конструкциями привода ручника... если собрать азлк-овскую схему ручника на ижевской опоре, жесткости последней будет недостаточно.
 
С вопросами, просьбами и критикой прошу писать на bamper2140@yandex.ru
 
А вот очень хороший материал по этой же теме:
http://www.moskvich-ok.ru/news/view/6