На этот небольшой креатив меня подтолкнуло то, что на нашем форуме (и не только на нашем) иногда возникают вопросы о способах установки и подключения центрального замка, о способах защиты автомобиля и т.д.
Итак, для начала определитесь, для чего нужна сигнализация.
Если того, чтобы просто орала при открывании двери или ударе по машине, то стоит задуматься о самопальной конструкции. Как правило, это одна микросхема и 5-10 деталей. Принцип работы прост как топор, после отрывания двери у вас в запасе определённое время для того, чтобы отключить сигнализацию (скажем 5 секунд) если за это время сигнализация не отключена, то включается сирена и звуковой сигнал. От срабатывания датчика удара также срабатывает сирена. Все. Если сидеть с паяльником неохота достаточно купить одну из самых недорогих сигнализаций, будет примерно тоже самое, только с кнопкой на  брелке.
 
Если сигнализация нужна для защиты от угона.
Следует начать не с покупки сигнализации, а с механических блокировок. Почему? Потому, что обезвредив сигнализацию машину как правило просто укатывают   Итак, блокировка руля. Те "кочерги" которые сейчас продаются в магазинах ничего кроме улыбки не вызывают. Напомню, это такая конструкция цепляется одним крючком за педаль, а вторым за рулевое колесо. Снимается за пару секунд путём перекусывании - перепиливания самого руля. Поверьте, железяка внутри руля не толстая, это сделано для того, чтобы не травмировать при аварии руки водителя. Именно поэтому я считаю, что нормальная блокировка руля возможна двумя способами: либо используя стандартную блокировку, либо блокираторы руля типа Гарант и т.д. И вот тут то всплывает основной косяк, заводской блокиратор руля, объединенный с замком зажигания как бы обхватывает колонку и обычно закреплён двумя болтами с отламывающейся головкой. Принцип такой, при прикладывании определённого затягивающего усилия головка от болта отламывается, быстро открутить болт уже не удастся - придётся либо рубить его зубилом, либо делать пропил и отворачивать отверткой. На всех виденных мною машинах эти болты целы. Процентов 80 водителей выходя из машины, не выворачивают руль набок, не дают зафиксироваться замку руля (когда при вытаскивании ключа из замка зажигания и последующем повороте руля раздаётся щелчок). Если  руль не "защёлкнут" то достаточно просто с силой крутануть руль в сторону - блокировка защёлкивается и тут же срубается, все - можно ехать. Если же руль заблокирован, и сломать замок не удаётся, то достаточно выкрутить пару болтиков и снять замок с рулевой колонки. Вуаля! Поэтому советую начать защиту машины с проверки состояния замка зажигания - не проситься ли замок на замену, не открывается ли другим ключом? Если состояние замка нормальное, то затягивайте болтики до тех пор, пока часть с головкой не отломиться. Единственное неудобство состоит в том, что теперь, при необходимости замены замка зажигания продеться повозиться с хитрыми болтами. На моей машине замок исправно отработал 15 лет после чего я его поменял и отломил болты.
В принципе, от укатывания машины больше ничего не спасёт. Можно конечно установить замок на педали, но это не помешает тормозить ручником при движении и установить нейтральную передачу. А вот устанавливать эту блокировку на педали вам, я думаю довольно скоро наскучит, особенно в слякотную погоду и зимой Есть ещё такая забытая вещь, как блокировка коробки передач (замок, запирающий ручку КПП в положении заднего хода) но крепиться она к полу, как правило гайками наружу. То есть её можно либо легко открутить ,  либо (что более вероятно) её просто гнут. То есть рычаг КПП с силой перемещается в нейтральное положение. Т.к. пол у нас не из 4 мм стали, то он достаточно легко деформируется на 2-3 мм. Ну и опять таки - сам блокиратор иногда мешает переключать передачи. Хотя, в принципе,  на пару с блокировкой педали сцепления имеет право на жизнь. Только уж больно дорого выйдет
Теперь блокировка, вторая по важности после блокировки руля - замок капота. Почему ? Да потому, что открыв капот завести машину с контактным зажиганием (а у большинства, уверен, именно такое) дело 10-20 секунд. Как? Написано ниже. Можно либо купить готовый замок капота с личинкой в салоне либо, если это слишком дорого, то можно установить конструкцию типа оконной щеколды (только больше) с приводом от активатора. Активатор стоит 80 рублей,  щеколда как правило изготавливается из подручных материалов, по сравнению с 50$ и выше  за готовый  замок экономия приличная. Сам активатор вешается параллельно с дверными. То есть открывается при снятии машины с охраны и запирается при постановке на охрану, а можно повесить активаторы капота на кнопку, кому как понравиться
 
Уфф, все с механическими блокировками разобрались, теперь перейдём к блокировкам электронным.  Первое, что рекомендую сделать - это установить  активаторы на двери (по русски - электроприводы замков). Вешать их нужно  параллельно салонным ручкам. Для чего это делается.  Любой маленький замочек двери или багажника может быть открыт двумя способами. если замочек старый и порядком изношенный -то просто ножом или похожим ключом,  если достаточно свежий - забиванием в него отвертки с последующим силовым скручиванием. Действует всегда Если повесить блокировку параллельно ему, то при  сворачивании замка дверь можно будет открыть. А вот при блокировки ручкой продеться либо сдвигать тяги линейкой (изучив содержимое двери честно говоря таки и не понял, каким образом можно открыть дверь М412 линейкой), либо бить стекло. Кстати, есть два вида активаторов, 2 контактные и 5 контактные. 3 дополнительных контакта использованы для переключателя. Активатор выдвинут - они замкнуты, задвинут - разомкнуты, или наоборот,  не помню. Мысль в том, что для  открытии двери обязательно нужно сдвинуть активатор,  при этом сработает  контакт, то есть мы имеем срабатывание сигнализации не при открытии двери а уже при её разблокировании , это хорошо )).
Не стоит забывать и про концевики дверей. Концевик  - это такая кнопка, которая ставиться на косяк дверного проёма с таким расчётом, что при полностью закрытой двери она нажата, а уже при чуть приоткрытой отпущена. Лучшим решением будет установка 4 новых концевиков на двери и 2 на багажник/капот. Хотя можно использовать уже установленные концевики, использующиеся для включения света в салоне, но их как правило всего два - на левой передней и на правой задней дверях. Хотя я все таки рекомендую отдельные концевики, т.к. штатные пропускают через себя приличный ток да и возраст их совпадает с возрастом автомобиля и со временем контакт в них ухудшается (может замечали - иногда свет в салоне не загорается). А оно нам нужно? Итак, мы имеем два способа узнать что машина отрыта - концевики и контакты в активаторах.  Также во всех сигнализация есть датчик удара. Плохо когда он встроен в основной блок сигнализации, лучше когда стоит отдельно. Устанавливать его нужно на металлические детали кузова, как можно жёстче, чтобы он мог улавливать удар по любой части машины ( в частности по стёклам).  Какие косяки встречаются на этих этапах? Либо не устанавливаются все концевики , либо датчик удара прилеплен на лобовое стекло или торпеду. В первом случае он либо будет орать на дуновение ветра, либо, при снижении чувствительности, не будет орать при разбивании заднего стекла. Во втором случае ему будет все пофигу Какие слабые места в полученной системе?   Если угонщик залез в машину и закрыл дверь, то сигнализация через 10-20 секунд успокаивается и больше не срабатывает до открывания двери. Хотя если на сигнализацию подключены и активаторы дверей ( те 3 провода о которых я писал) то она будет орать до тех пор, пока не будет заперта дверь. Не каждый угонщик догадается запирать за собой дверь на замок Если всё - же догадался, то здесь нам поможет датчик объема. Он реагирует на изменение объема салона, то есть на телеса угонщика. Кстати, датчик объема полезен ещё и тем, что сработает когда угонщик, отжав дверное стекло  вниз засунет в салон руку, чтобы открыть машину изнутри. Как правило датчик объема устанавливается на торпеде на такой тоненькой ножке , как его обезвредить за пару секунд вы уже догадались? Поэтому крепить, надо намертво и так, чтобы проводку видно не было. Тут минус в том, что датчик должен "видеть" салон и по сиденье его не запихаешь.  Опять таки, датчик выдаёт ложные срабатывания при наличие в его поле больших металлических деталей (стен гаража, припаркованного рядом КамАЗа и т.д.) поэтому рекомендую покупать датчик с одной зоной срабатывания и тщательно его настроить. Что значит с одной зоной ? У датчика есть две зоны. Скажем мы отрегулировали первую зону на 2 метра, а вторую на 1 метр. грубо говоря когда к датчику подходят на 2 метра сигнализация просто несколько раз попискивает. (как при несильном постукивании по кузову при установленном двух зонном датчике удара) а при  подходе на 1 метр сигнализация начинает орать.  Польза от этого сомнительная, зная, что в машине есть датчик объема угонщик потратит лишние пять минут перед началом угона чтобы его найти.
 
Блокирование зажигания и стартера.
Наиболее ответственные блокировки, т.к. если выполнить их неаккуратно или ненадёжно, то можно получить "непонятные глюки" и сбои  зажигания.
Обе блокировки обходятся после открывания капота, первая закорачиванием отверткой контактов втягивающего реле, вторая подачей на + катушки напряжения напрямую от аккумулятора, если использовать провод с крокодилами, и знать где расположен стартер то на всё уйдёт дай бог секунд 10.  При использовании бесконтактного зажигания так быстро уже не получиться, придется потратить время на подключение коммутатора с блоком аварийного зажигания (ну , секунд за 60 можно не торопясь управиться) : ). Как можно с этим бороться?  Разрывать цепь между трамблёром и катушкой, а не между катушкой и замком зажигания, проложив провод так, как будто он идёт сразу с трамблёра на катушку.  С БСЗ проще, там можно разрывать провод идущий к ДХ, можно идущий к коммутатору, короче проводов много  выбирай - не хочу.
Итак, мы определились какую цепь разрывать, осталось определиться как. Рассмотрим два наиболее простых способа.
Автомобильное реле с нормально замкнутыми контактами - коммутирующие контакты у этого реле замкнуты когда на управляющих контактах нет напряжения, и разомкнуты когда оно есть. К сожалению к большинству сигнализаций прилагается именно такое реле. Чтобы его "обезвредить" достаточно снять с него напряжение. Для этого нужно вытащить (или вырвать) из блока сигнализации провода. Если учесть, что большинство частников и все автосервисы ставят блок сигнализации в одно из стандартных мест исходя из удобства его туда прикрутить (а именно :под бардачком торпеды, на листах справа от ноги переднего пассажира или слева от ноги водителя) то обезвреживается такая блокировка довольно таки просто ))
Автомобильное реле с нормально разомкнутыми контактами - коммутирующие контакты у этого реле разомкнуты когда на управляющих контактах нет напряжения, и замкнуты когда оно есть. Для снятия блокировки с использованием такого реле необходимо подать напряжение на его управляющие контакты. для этого нужно из кучи проводов выходящих из блока сигнализации найти тот, что идёт к блокировке. Сделать это можно зная модель установленной сигнализации. именно поэтому я не понимаю людей, гордо лепящих себе на торпеду или на лобовое стекло стикер с названием фирмы производителя сигнализации.
Есть ещё шикарные комбинации основанные на использовании поляризованных реле, кому интересно, поищите в Интернете, есть несколько очень подробных статей. Например поляризованное реле прячется в корпус сирены и блокирует зажигание после срабатывания сирены. Для разблокирования поляризованного реле недостаточно подать напряжение на идущий к нему от блока сигнализации провод, нужно нажать на "секретку " в салоне. прелесть в том, что для активации блокировки никаких секреток нажимать не нужно, достаточно поставить машину на охрану простым способом (не бесшумным), а  т.к. при попытке угона сирена по любому сработает то и блокировка гарантированно включиться, причём именно "по делу". Но это ИМХО уже бооольшой перегиб для охраны Москвича
 

Теперь про выбор сигнализации. После прочтения всего выше написанного вы знаете, что "крутая" сигнализация по степени защиты не сильно отличается от простой, т.к. её угоноустойчивость зависит в первую очередь от того, как сигнализация установлена. Конечно, есть отдельная ценовая категория  -сигнализация с радиоблокировками (когда для блокировки используются реле внешне не отличимые от стандартных, и срабатывающие от радиосигнала с блока сигнализации, то есть реле ничем с блоком не связанно, из-за этого отличить такое реле от заводского очень сложно) но это уже отдельная тема . Итак, стоит определиться, нужен пейджер или нет. В принципе, штука это полезная только тем, что при срабатывании сигнализации пищит и пейджер. Но если учесть, что дальность у него маловата (в городе дай бог метров 200-300) то стоит задумываться , стоит ли доплачивать за него 1000-1500 рублей. Возможно имеет смысл купить пейджер отдельно. Нам от сигнализации требуются следующие функции : выход для блокировки нормально разомкнутым реле (на этот выход подается напряжение когда машина снята с охраны), выносной датчик удара, выходы для управления активаторами и брелок с возможностью одной кнопкой ставить машину на охрану, а другой кнопкой с охраны снимать. Сигнализация, удовлетворяющая этим требованиям стоит от 1000 рублей и выше.  Сирену нужно брать автономную (они почти все такие) и стараться найти ту, звук у которой наименее распространенный, чтобы не бегать к окну при срабатывании сигнализации соседа с такой же сиреной. Сразу после покупки рекомендую сирену разобрать и всю плату покрыть слоем герметика, т.к. она особо чувствительна к конденсату. В общем можно вполне уложиться в бюджет 1500-1800  за сирену + сигнализацию + активаторы + реле.
 
Подключение сигнализации.
Тут можно сказать только одно  - читайте инструкцию, в ней расписано какой провод куда должен идти,  какие кнопки нужно нажать на брелке для программирования параметров сигнализации и т.д. Советую обратить внимание на продолжительность импульса идущего а дверным активаторам, есть возможность установить 20 секунд НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, спалите активаторы.
 
Установка активаторов.
Здесь я расскажу как я ставил активаторы (центральный замок). Изначально хотелось двигать активатором не дверную ручку, а собачку замка водительской двери, т.к. это проще, но отказался от такой затеи по трём причинам. Во первых безопасность - при аварии есть хорошая возможность, что активатор не сработает (не будет питания или будет повреждён блок сигнализации) мне бы очень не хотелось оказаться запертым в машине в критической ситуации , во вторых взломоустойчивость - при сворачивании замка снаружи дверь можно открывать, в третьих наглядность - по положению ручек видно, заперты двери или нет.  Но у такого подключения есть и недостатки -  во первых придется дорабатывать дверные ручки, а во вторых, если сгорит предохранитель привода активатора или сильно сядет батарея, то для того, чтобы открыть машину придётся подлезать под капот и вручную подавать питание на активаторы, либо открывать машину линейкой...
Что идёт в комплекте с активатором : сам активатор, планка непонятного предназначения, железный штырёк для соединения замка с активатором и зажим , позволяющий скрепить между собой 2 железных штырька (видимо для того, чтобы можно было регулировать их длину).
Итак, для начала нужно доработать салонные ручки открывания дверей таким образом, чтобы для их перевода из среднего положения в положение "дверь заперта" не нужно было прилагать большого усилия.  Для этого снимаем с двери ручки стеклоподъемника и дверного замка, снимаем подлокотник, обивку двери. Находим штырёк, на который была надета ручка открывания двери. Штырёк торчит из треугольной штуковины, которая крепиться тремя винтами к двери, из штуковины выходит тяга, идущая к замку двери. Отсоединяем тягу от штуковины, откручиваем её (штуковину) и снимаем с машины. Теперь нужно её разобрать, что сделать непросто по причине того, что собранна она на заклёпках. Заклёпки придется высверлить, содержимое штуковины достаточно простое, нам нужно подточить пластину, приваренную к штырьку таки образом, чтобы можно было легко двигать ручку в положение запирания двери, и ручка при этом не падала под своим весом. Я это делал болгаркой, но можно обойтись и напильником .  Собрать штуковину обратно можно либо переклепав её, либо вставив вместо заклёпок винты с граверными шайбами, я выбрал второй вариант, т.к. заклепать как было я бы не смог. Ставим доработанную штуковину обратно на машину. Теперь ищем тонкий железный штырёк, диаметром около 1.5-2.5 мм, провод не подойдёт из-за того, что он гибкий, а нам нужно с его помощью двигать дверной замок, в общем ищем штырёк, не сильно отличающийся от того, что идёт в комплекте с активатором, т.к. длинны "родного" штырька нам не хватит и придется её нарастить, используя зажим, идущий с активатором в комплекте. Берём вытащенный из закромов штырёк, и делаем на его конце петлю. для этого находи гвоздь диаметром около 4 мм и загибаем вокруг него штырёк с помощью плоскогубцев, молотка и такой-то матери. Согнули? Ок, теперь у вас есть выбор, либо играть в проктолога и надевать штырёк не снимая замка, либо снять замок и надеть штырёк. Куда его нужно надеть - если проследить за работой замка, то видно, что тяга от дверной ручки подходит к замку, и качает рычаг с прорезью, в эту прорезь входит штырек, который при движении дверной ручки ходит вверх-вниз и в одном из своих крайних положений (кажется в верхнем) блокирует замок. Вот на этот штырёк нам и нужно надеть нашу свежесогнутую петлю, причём желательно с некоторым натягом (если петля сидит слишком легко, то надо её немного сплющить с боков) Первый раз (когда делал водительскую дверь) я снимал замок, на пассажирской двери я одел петлю не снимая замка, то есть подлезть можно. Итак, у нас есть штырёк, свисающий из замка вниз,  если его двигать  - двигается и ручка замка. Осталось установить и подключить активатор. Ставиться он на заднюю (по ходу движения ) стенку двери. Точное положение необходимо подобрать самим. Как это лучше всего сделать - проденьте в ухо активатора идущий с ним в комплекте штырёк  и соедините между собой штырёк активатора со  штырьком , свисающим из замка, но не намертво, а так, чтобы можно было регулировать расстояние между активатором и дверным замком, теперь опустите стекло в самое нижнее положение и найдите такое расположение активатора, при котором он не задевает приводом за стекло. Он будет находиться в нижней части двери.  Далее берём гвоздь  пробиваем в двери две дырки и прикручиваем активатор, окончательно регулируем длину тяги, нужно следить за тем, чтобы активатор был в крайнем положении при разблокированном замке, тогда хода активатора хватит (даже с запасом в 1-1.5 см) для запирания замка.  Теперь нужно проверить как это хозяйство работает. Не надевая обивку устанавливаем на штырёк дверную ручку, и начинаем двигать активатор.  Для этого нужно подать на два управляющих провода напряжение. Они имеют разную цветовую маркировку. Если вы приобрели 5 проводной активатор, то ищите два более толстых провода.  Итак, назовём провода 1 и 2. при подаче на 1 провод  +12 вольт , а на 2 провод земли активатор выдвигается, при смене полярности (на 1 - земля, на 2  +12 вольт) задвигается или наоборот, не важно, главное чтобы ездил. Играемся с полярностью и смотрим, чтобы активатор двигал ручку и полностью отпирал/запирал замок. Подавать на активатор напряжение дольше 3 секунд не рекомендуется - может сгореть. Если всё работает нормально, то осталось проложить проводку либо от активатора до блока сигнализации (если сигнализация имеет силовые выходы для управления активаторами) либо от активатора под капот, если сигнализация имеет сигнальные выходы), провод нужно брать сечением не менее 1 кв мм, т.к. активатор потребляет 4 - 6 ампер.
Теперь нужно подключить активатор к сигнализации. Если в инструкции написано, что выходы управления активаторами силовые, то просто прикручиваем к обозначенным в инструкции проводам 2   провода активатора и проверяем его работу, если он отпирает дверь при постановке машины на охрану и запирает при снятии с охраны то меняем провода местами. Если же выходы у сигнализации слаботочные (сигнальные) то выводы сигнализации  идут на реле, а уже к реле подсоединяются активаторы. Реле нужно брать 5 контактные, автомобильные, не забываем уставить между + проводом от аккумулятора и реле предохранитель (из расчёта 5 ампер на активатор). После проверки работы активаторов собираем обратно дверь, пластмассовую проставку между ручкой открывания двери и обивкой лучше не ставить - у меня с ней активатор уже не мог сдвинуть ручку.
Установленные таким образом активаторы, подключенные через реле работают на моей машине с осени 2004 года, за это время ни разу не возникало сбоев при отпирании/запирании дверей, а сигнализация себя полностью окупила сработав когда мне в крыло въехал паркующися задом Москвич 2141...
Ну и в завершение Статья написана исходя из того, что вы не готовы потратить на сигнализацию много денег. Если же бюджет не сильно ограничен, то можно купить сигнализацию за 4000-6000 рублей, с ней в комплекте уже идёт сирена, пейджер, реле, несколько концевиков. Ну и за 1500-3000 установить сигнализацию в сервисе. Отпирать двери и срабатывать от удара она будет, а многим больше и не нужно...